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在这个秋风瑟瑟的季节做那个穿风衣的人

时间:2020-09-27 16:40来源:网络整理 作者: 点击:
我们生活在一个审美匮乏的时代。在这个低美感的世界里,抬头是丑的千篇一律的钢筋水泥;低头是流水线上如法炮制的网红美女。人类都痴迷着土味视频,享受着抖式快感,吞吐着文
我们生活在一个审美匮乏的时代。 在这个低美感的世界里,抬头是丑的千篇一律的钢筋水泥;低头是流水线上如法炮制的网红美女。 人类都痴迷着土味视频,享受着抖式快感,吞吐着文化雾霾。

距离我们10cm的地方——

地铁、红绿灯的斑马线或是隔壁工位上,所有的冲锋衣,也在这个潮湿的阴郁晚秋理所当然地卷土重来。

土就土吧,反正一起挫就不叫挫了,反正用力过猛比满不在乎更惨。

不知从何时起,「美」已经被所谓的「正确」取代。

而我们,更是对周遭的一切,达成了某种心照不宣的共识,陷入了对「美」的集体无意识。

于是选择继续沉闷、保守、无聊,于是就这样遮住了身上原本的光。

走出「复制粘贴」的审美窠臼,其实很简单。

先从脱掉千篇一律的冲锋衣开始吧朋友们,在这个秋风瑟瑟的季节做那个穿风衣的人——

修饰身材提气质,遮风挡雨又透气,万一哪天震到沟里去了也不怕,它可以当被子,兜多装粮食。呆上两三个月,不成问题。

一句话,冲锋衣完败。

故事开端

我喜欢风衣,因为这件英国军装大衣有些历史、有些故事、有些耐看、有些性感。

它的起源可以追溯到第一次世界大战,推动设计的是英国军队装备本身以及作战方式的巨大变革。

贯穿1860年代的战争特点是拿破仑式的线列步兵战术。

在一片大野地上,双方军队各自成列。

当长官发出「装填火药~开火~」之后,一排一排的进行开火以达到「自动武器」的效果。在日本,这种打法也叫「三段击」。

这种情况下,鲜艳的制服就是非常合理的存在,可以在战斗中有效地帮助指挥官识别步兵。

然而即使在1850年代的克里米亚战争中,随着远程武器技术的发展,这种作战模式已经变得不切实际,明亮扎眼的制服导致士兵更容易成为敌人攻击的目标。

军事战术需要适应这种新现实,制服也必须如此。

在一战中,「战壕战」成为其最主要的军事特点,是一种士兵在地面上挖出深沟进行攻击和防御的作战方式。

以前那种厚实笨重的羊毛大衣让士兵们无法在泥泞的战壕环境中活动自如。

所以轻便透气又防水的「Garbardine - 嘎巴甸/华达呢」就被广泛运用在军队制服上,以保证将士的最佳作战状态。

卡其色在英国军服中占主导地位,是在印度汲取教训的结果。

「卡其」一词在印地语中意为「尘土」。

1840年,英军进行了将制服染色以与景观融合的第一个实验;在1857年的印度叛乱期间,数个英国军团将其制服染成卡其色。

在1899年的布尔战争中,卡其色制服的实用性通过游击战得到了充分的证明。

到了第一次世界大战,人们越来越认识到,制服需要消失在环境中,需要流畅、不受阻碍的自由移动,需要适应战斗地形,并且容易大批量生产。

在衣服的形制上,在原有Tielocken大衣的基础上又增加了很多具有功能性的设计元素。

可以说,没有任何东西只是为了好看而存在。

这件新式大衣,让前线战壕里的英军比德国人更适应湿冷的法兰西天气,「Trench Coat - 战壕风衣」的名字也由此而来。

在某种程度上,风衣象征着第一次世界大战所占据的独特历史时刻。

当时,从严格控制的社会结构到军事组织再到时尚,一切都处于动荡之中。风衣既是那个时代的象征,也是科学创新、技术和大规模生产的结果。

它讲述了一个非常现代的故事。

流行演变

风衣并不仅仅是一身戎装,也是男装发展过程中一个不可忽视的视觉符号。

上世纪20至40年代,侦探小说、硬汉小说、现代黑色电影不断涌现。

在流行文化历史上的那些经典时刻,一个邪恶的反派,或者对故事线起到关键性作用的神秘人物,总是穿着一件隐蔽的风衣、头顶浅顶软呢帽。

偶尔还戴着墨镜。

当男人们面临艰难险阻或者情感波动时,如此的装扮总能恰如其分地为那时那景增加些许戏剧张力,突显主人公的浪荡豪情。

当凛冽的寒风吹过,他们的下摆被微微掀起,转身留下令人难忘的背影,神秘而悲伤。

某种程度上,这与在大众刻板印象中黑手党是西装时髦客的现象有异曲同工之妙。

从那黑暗的罅隙中,深藏功与名,散发出孤独、严肃又性感的隐匿之光。

风衣和你

风衣,是一颗英伦宝石,始终保持着其优雅和实用主义的根源。

然而,却不是谁穿上它都能发光的。

又高又帅固然具有先天优势,但把一切结果都归咎于条件不足我却不敢苟同。

以下我们将把问题逐一击破。

衣服的高级感从何而来?

材质,也是一种颜色,是衣服的另一种表情。

对于风衣来说,看起来硬挺、摸起来厚实致密,就是跳脱出「土俗」最关键的要素。

如果料子太薄,所有版型上的设计巧思都将消失于无形——

该挺的地方不挺,不该起皱的地方起皱,档次如何体现?

1879年,由Thomas Burberry发明并在1888年申请专利的嘎巴甸,造就了风衣的灵魂。

一件不是嘎巴甸的风衣,不是正宗好风衣。

这种织物的纱线经过特殊的防水处理,拥有高密织结构,轻便耐操,既能抵挡风雨又能保暖透气。

总之你摸过那手感、看到那光泽纹理之后就知道——

嗯,对路了。

排在「材质」之后、第二重要的,就是「合体度」。

为了能充分感受到风衣的魔力,它得像女王的鞋子适合她的皇室脚一样适合你。

首先,尺寸应该足够大,可以穿在西装、外套或厚毛衣外面。

测试方法如下:

把扣子全扣上之后,肩膀应该超过你的自然肩宽大概2到3cm左右,这是留给内搭的空间。

手臂轮圆的时候,胸围区域能容下一个拳头的富余量。

袖子的长度应该比内搭长5到7cm,可以捏到你手里。

如果你身型不胖不瘦,但有一些肌肉——

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